Тоскана
Итальянская
провинция принципиально иная. Она обласкана Историей и туристами, а сочетание
морского побережья и горного пейзажа всегда чревато отличными видами.
Собственно, вино в Тоскане делают ровно столько, сколько его делают в Европе –
два-три тысячелетия. Но за рубежом “славу” Тосканы составляло одно-единственное
Кьянти. Красное и терпкое, фруктовое и подчас игристое (в случае применения
традиционной технологии – говерно), в специфических толстопопых флягах – фьясках,
которые в стародавние времена из-за низкого качества стекла помещали в
соломенную оплетку, оно было очень разное. Иногда удачное, чаще – не очень.
Испокон
веку в Тоскане царил санджовезе и его разновидности.
Сам по себе этот сорт не плох, но вино было приспособлено под непритязательный
местный вкус. И вот один итальянский маркиз – Инчиза делла Рокетта – оказался
энтузиастом. Прямо скажем, слово это ничего хорошего не означает. Энтузиазм –
штука быстротечная и непрофессиональная, чреватая суетой и конфузами. Но в
Италии даже энтузиасты особые. Этот посадил на небольшом участке каберне совиньон и каберне фран вместо традиционного санджовезе. И
ведь получилось. Вместе с энологом Джакомо Такисом они создали
культовое вино Сассикайя, которое (вот совпадение)
даже в Италии, как пишут, приобрести непросто. И это несмотря на объем
производства, выросший за 18 лет более чем в 50 раз (с 3 тыс. бутылок до 150
тыс.). Дело в том, что каберне, выращенный внутри естественного амфитеатра из
холмов, отличается необыкновенной скороспелостью. Его можно собирать уже в
конце сентября. Вино из него получается яркое (пожалуй, самый распространенный
эпитет), черешнево-малиновое, с оттенками пряностей и
дуба.
При
появлении Сассикайя не вписывалось в принятые
классификационные рамки. Поэтому его официальный ранг был невысок – IGT –
местное вино. Всего через 25 лет, в 1994 году, области Булгери , где производят Сассикайю, был присвоен статус DOC (оперативность,
совершенно немыслимая во Франции). Сегодня престиж этого вина очень высок.
Лозы, возраст которых приближается к 30-летию, низкая урожайность, дубовые
бочки и приличная выдержка делают это вино весьма желанным экземпляром для
любой коллекции.
Аристократическая
Италия похожа на маленькую деревню, где все приходятся друг другу
родственниками. Так, у маркиза делла Рокетта оказался предприимчивый двоюродный брат – Пьеро Антинори. И, как нарочно, тоже владелец поместья. Если
убрать красивости наподобие творческого духа и проницательного ума, то он,
посмотрев на успех Сассикайи, тоже соорудил делянки
под “международные” сорта. И даже энолог сначала у
него был тот же. Так появилась на свет Солайя –
ассамбляж каберне совиньон, каберне фран и санджовезе, Тиннелло – каберне совиньон и санджовезе. Потом еще были мерло и
сира. Но сам опыт ассамблирования “международных” и
местных сортов винная критика оценила высоко. Дескать, Антинори ищет пути модернизации всего тосканского виноделия. Даже Кьянти в его руках
перестало быть простым и доступным. Применяя последние достижения виноделия, Антинори показал, что это вино давно переросло незатейливые
представления о себе.
По
стопам маркизов бросились многие итальянские производители. Поэтому сейчас в
Италии существует группа профессионалов, которую уже можно объединять в
профсоюз. Называют их консультантами (как Воланда у
Булгакова), и они работают на несколько производителей сразу. След-ствием стало выравнивание
маркетинговых стратегий. Если сейчас смотреть перечень топовых тосканских вин, то листы многих виноделов начинают “скромные” вина IGT, а
иногда и столовые. И лишь цена скажет вам всю правду. Это и есть та самая
плеяда “супертосканских” вин – эпитет, ставший
термином.
Константин Карасев. Сомелье.